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[日本] 实探日本“自杀名所”青木原树海

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    發表於 2021-1-31 16:05:43 |顯示全部樓層
    去日本富士山西北侧山麓的青木原树海,是上周从热海一路慢车行至河口湖,逛了孤独星球唯一打星景点——久保田一竹美术馆,又泡了富士见温泉第二天,3月24日的事情。

    这个地方,不仅是富士山下的知名旅游地之一,生长着面积多达3000公顷的原始森林,同时,它还有个甚至国人也不陌生的名头,日本的“自杀名所”,至今,在网上不乏看到有关这片树海的各种恐怖传说。

    再多传言和夸张渲染,不如到树海里走一遭来得实在,所以,在河口湖的旅行安排中,特意预留了一点时间,准备到实地一探究竟。


    走一遭之后发现,如果仅仅走步道的话,这个地方真的没传闻中那么玄,旅游基础设施挺齐全,喜欢原始森林氛围的同学,大可在树海里跟着路牌指引行走,是不会迷路的。树林里手机信号虽弱,也不至于没有。

    当然,可能是由于此前听过太多恐怖传闻的缘故,当一个人在树海里游荡,可能让你更害怕的事情,倒是突然遇到另一个人,所幸,这样的情形并没有发生。

    到青木原树海去

    当天的富士山行程是这样安排的,早上9点10分先从河口湖站坐第一班绿线巴士,到距离青木原树海入口处最近的西湖蝙蝠洞(西湖コウモリ穴),顺利的话,下午就能从树海走出来,接着去北口本宫浅间神社,顺便再打望下附近和河口湖连着的西湖、精进湖和本栖湖。

    地图上看,这条线路也挺顺。走完这天,基本上,河口湖西边的区域,差不多就扫完了。不仅是传说中的树海,富士五湖也就去了四个,至于东边的山中湖,就留下午再探。


    但去树海之前,还发生了一段小插曲。因为早睡早起,起床后泡完温泉,也才8点多,距离9点10分的巴士还有一段时间。

    做点什么好呢,作为一个伪火车迷,干脆利用一下周游pass的免费区间,坐坐列车好了——从河口湖到下吉田之间乘坐列车是免费的,当然,特别登山铁道列车不在此列,需要增加200元座位费。

    从旅馆到河口湖站,已经8点20分,又算了下时间,如果坐到下吉田,9点之前就回不来了,那就只坐两站,到富士山站下车。因为是首发站,上车发现,车里一个人也没有。


    透过车窗看富士山在眼前缓缓移动,一直是我在日本坐火车的乐趣之一,看起来今天无雨无云,天气非常好。

    到了富士山站,等返程列车还有10分钟,就坐在车站正对富士山的椅子上发发呆。返程列车里终于看到不少人,但大部分是去富士急Highland玩的日本年轻人。

    等回到河口湖站,第一班绿线巴士也快要发车了,坐上去,向青木ヶ原树海前进。

    这条巴士线路蛮有趣,去的时候,它经过的是西湖南侧,回来则会走西湖北侧路线,但先提个醒,回来如果你走西湖北侧,在巴士上是看不到富士山的,因为它被附近的山挡住了。


    坐到西湖蝙蝠洞(西湖コウモリ穴)下车。这里是绿线巴士最早经过的主要树海入口。

    有如站名,这个站附近,确实有个蝙蝠洞,但现在是新冠病毒期间,蝙蝠洞怎么会给你开着呢。穿过蝙蝠洞停车场,就看到青木原树海的入口处,有个树海内步道路线图,而车站口可以拿到的富士五湖地区地图上也有线路。


    树海初体验

    青木原树海是日本众所周知的自杀名所。如果你看过《完全自杀手册》,估计绝对忘不了这个地方。

    上次富士山喷发是平安时代初期,这片原始林就是从那时起,至今1000年里慢慢形成的。而与巨大古老的森林不相称的是,这里的野生动物踪影相当少。


    再加上树叶茂密,光线和风都透不太进来,天气不好时,这里气氛相当阴暗,可能就是这几个原因,才导致有自杀的气氛吧。但现在是万里无云的早晨,森林里阳光相当好。一个人在这里,我只能感觉到生命的美好。

    在树海里行走实在太棒了。地面步道都是铺满厚厚落叶的泥土路,四周的树木肆意生长。

    我多少算是个古道徒步爱好者,日本什么中山道、东海道、熊野古道、山边之道都走了一圈,就算把屋久岛的数千年原始林加进来,至今我去过的各种日本原始林气氛,都比不上树海这么好的气氛。


    继续往前走,终于出现了树海著名的“自杀劝返告示条”。不过,因为我基本都在步道上走,一路基本没见到两个。

    而根据《完全自杀手册》的说法,你越离开主道往深处走,劝返告示会越多,语气也会越强烈。一开始似乎是比较温和的“前方危险、请珍惜生命”,到了中间会变得更简短:“立刻回头!”,到最后又会变成更加富有感情的“请想想你的家人和朋友!”

    而我遇到的告示条,只是一段马太福音,大概是哪个教会的宣传单,其中有些树上貌似曾经也贴过,但被撕掉了。


    传闻中,在这里指南针会失灵,但这年头,除了专业登山的,谁会带指南针出门呢?事实上,也不能称得上是指南针失灵,而是会偏移1-2度,原因也有科学的解释——树海的地质,为火山熔岩冷却后形成的玄武岩,因为具有磁性,所以在大量玄武岩地区,才会发生指南针偏移。

    传闻中,手机在这里没有信号,GPS也不能运作,但打开手机看,在树海里,谷歌地图确实没太多用处,但手机却是有信号的,虽然没有城镇地带那么好,但你说手机没有信号,就是个谬传了,而近些年,树海这一带的通讯基站,也在不断完善。

    至于迷路的担心,在树海里,每200米左右就有路标,顺着主路走,是不可能迷路的。


    当然,这仅仅是游走树海步道的感受,如果离开主路,非要往无路的深处走就完全是另外一回事了。

    步道仅仅占据了整个树海一小部分。这里确实有很多看似像小路的无标识路径通向树海深处,自然会比较危险,我稍微走了走就发现,自己不做标记确实很容易迷路,所以还是走主路为好。

    后半段

    再说下这次树海徒步的具体路线。

    先是从西湖蝙蝠洞入口进入树海后向西,按照路牌上标示的“野鳥の森公園”方向走,慢慢腾腾走了半小时后,到达步道区域中心的四向岔路口。

    网上推荐的最轻松路线是从这里向北去西湖畔方向,还可以在湖畔的山坡上欣赏一下富士山,最后到达西湖里根场,但为了继续向前坐车方便,我一开始打算的就是向南,走到富岳风穴,从那里坐蓝线巴士可直达本栖湖。


    到富岳风穴的这一段路程,大约也用了半小时。同样赞极了。

    这一段地面上出现了不少岩石,很多大概是上一次喷发时形成的火山岩。当然也是一路没人,这种时候突然遇上一个人才更可怕,难道不是吗?

    这里作为日本东海自然步道的一部分,行走是相当安全轻松的。有的地方有岔路,会有标识标出哪条不好走,即“恶路”。

    今天的路线如果正常走大概只需要花1小时,因为一路欣赏拍照,所以用了一个半小时。顺便再强调一下:森林有多漂亮,照片根本拍不出来,尤其是小到细节都糊成一片的手机照片。越是细节丰富的全景,照片越是无力。



    一路走下来,发现和传言差距还是挺大的。但这样一片原始气氛堪称日本最好的树海,怎么又会有“自杀名所”的称号呢?

    这离不开上世纪60年代,日本作家松本清张那本名为《波之塔》,后来又被搬上荧幕的小说。在小说里,女主角最后一人面露微笑地走进了青木原树海深处。想来也是,要是这里完全听不到鸟叫,再赶上个多云天气,气氛可能确实有点瘆人。

    说到这,就想起多年前,阿布旅行手记小编曾经就自杀事件,采访过一位北京大学心理学家,那位心理学家当时就说,之所以会发生连续自杀,原因还是在于传媒不恰当自杀细节曝光之后,有类似遭遇的人的跟随效应。


    这个跟随效应,同样适合解释树海的自杀现象,即《波之塔》,确实吸引了一批因为感情所苦或生活窘迫之人的跟随,加上树海独特的深邃氛围,传闻也就多了起来,进一步又放大了它的恐怖效应,也会吸引更多的跟随者。

    最滑稽的是,不仅日本影视作品里有树海,近年来,西方电影也没放过它,比如2015年的《树之海》,或者2016年,美国恐怖电影《自杀森林》,背景也都是树海。换言之,树海的传言,半个多世纪后,已经传播到全世界了。

    此前看到有媒体报道说,2004年为树海自杀人数的巅峰,当年有108人选择在这里自我了结生命,相比日本每年上万人的自杀数量,这个比例并不算很高,所以这个地方,是不是日本自杀最多的地方,同样值得推敲。

    再后来,大体也是因为日本警方意识到这是个和传播有关,容易“跟随”的心理学问题,后来也就放弃了对自杀人数的披露。这应该是个有效的办法。2016年,日本自杀人数,也确实创了20多年来的最低。


    走出树海之后

    从树海走出来,就能看到马路,顺路走不了多远,就到了富岳风穴。本来计划直接坐车走的,但下一班电车要等四十分钟,只好顺便去风穴转了转。

    我对富士山周边这些洞没太大兴趣。开车来的游客多,所以开发得很好,反而有点缺乏自然的感觉。去看也就是当野外课堂,学习点小知识。

    看完风穴,再回到车站,终点站为本栖湖的蓝线巴士也就来了。毕竟是疫情期间,车内仍旧只有我一个人。


    经过富士五湖中最小的精进湖,它虽然是最小,但恐怕是最漂亮的一个,阿布旅行手记的小编对这个湖也很有兴趣,原因在于,它也是日本钓鲫鱼的圣地,但一直没来得及成行。

    精进湖附近,还有个“子抱き富士”的地方,那儿有非常棒的湖景富士山,当巴士经过时,可以看到底下停了好几辆车,想必都是日本自驾一族,为观赏富士山而去。

    一路不下车一直到终点。发现终点本栖湖不下车,其实是看不到湖的。但下车的话又要等1小时才有下一辆,于是和司机确认了一下,决定直接坐这辆返程。毕竟,这一路不管是湖还是富士山,我已经看得很开心了。吃东西则要点到而止,不要太油腻,给下一次自驾多留点期待吧。




    回来的时候,再次在富岳风穴倒车,因为想坐回程的绿线巴士,到西湖北岸去看看,但前面已说,回来一路走西湖北岸,并无甚看点。而大概是因为去镇上的方向,车上终于上了两位本地老年乘客。

    最后的浅间神社

    顺带再说下浅间神社。

    回到河口湖车站,已是近下午两点了。其实早上一半多时间是在等/乘巴士的过程中度过的,如果巴士上人多,心情就不可能这么舒畅了。继续利用周游票坐山中湖方向的巴士,前往北口本宫富士浅间神社。

    浅间神社把富士山作为神体崇敬,围着富士山建了一圈。比如位于富士山西南侧的富士山本宫浅间大社,币格应该是比这里高的。但要说好还是这里好。同时这里作为吉田口登山道的起点,对登山者而言也有特殊意义。

    日本神社的标配,多快好省巨杉林,这里也不例外。前方的红色鸟居据说是日本最大木造鸟居,然而这个鸟居恐怕却是神社里最难看的建筑。其他的建筑外表更古旧,味道更好。




    因为大,这个神社还是有点游客。贩卖一些健脚护符什么的,但价格略贵,忍住不买。至于本殿,似乎很快就不得不进行大修缮了。赶紧的,看一次少一次啊。

    之后向神社深处走走,去看下富士登山道吉田口的著名白色鸟居。这时三位巫女正好从鸟居经过,我正纳闷她们在这里干啥,就看到她们拿起手机一通咔嚓…….

    顺便一提,虽然神社围绕着富士山,但在神社境内,反而是看不到富士山的。大概是因为既然是神体,参拜的时候藏起来比较好。浅间神社似乎大都是这个设置,但如果能像神职人员一样进入本殿内部,有的地方是专门设计出来能看到的。


    这时下午三点刚过,因为已经泡了几次富士见风吕,不打算再去山中湖温泉那个著名的红富士之汤了。回去之前还有点时间,顺路去下臭名昭著的忍野八海好了。

    到了那儿,忍不住来一句,垃圾景点,毁我青春!.事实证明,这种地方总是不缺不做功课的日本年轻人的。.

    最后,坐车路过山中湖,返回御殿场,想回家了!
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